Civita di Bagnoregio: Visitare la Città che Muore da Civitavecchia

Civita di Bagnoregio da Civitavecchia: la città che muore

Ci sono posti in Italia che le fotografie ti preparano ad affrontare, e poi c’è Civita di Bagnoregio, che le fotografie non riescono a prepararti ad affrontare.

Il problema è che nessuna foto riesce a comunicare bene le proporzioni di quello che la circonda: l’immensità dei calanchi, la strettezza del ponte, il fatto che il borgo non si trovi su una collina quanto piuttosto su una colonna di tufo che si sta erodendo — visibilmente, misurabilmente, anno dopo anno. Da Civitavecchia ci vogliono circa due ore di guida in ciascuna direzione. Vale ogni minuto.

La città che muore

Civita era una prospera città etrusca e poi medievale. Il problema era sempre stato la geologia: l’altopiano su cui sorge è composto di tufo vulcanico e argilla, due materiali che si comportano in modo molto diverso sotto la pioggia. L’argilla si espande e si contrae; il tufo sopra si crepa e scivola. Nel corso dei secoli, l’altopiano circostante si è eroso nel sistema di calanchi che oggi circonda il borgo da ogni lato. Strade che un tempo portavano da qualche parte finiscono ora nel vuoto. La popolazione, che nel Medioevo contava diverse migliaia di abitanti, si è ridotta a una manciata di persone che ci dormono davvero tutto l’anno.

Il nome — la città che muore — fu coniato nei primi del Novecento dallo scrittore Bonaventura Tecchi, che vi era nato. Da allora compare in ogni descrizione del luogo.

Il ponte pedonale: l’unico accesso

Civita non è raggiungibile in auto. Il più vicino si può arrivare con un mezzo è Bagnoregio, il comune ancora abitato sull’altopiano adiacente. Dal centro visitatori di Bagnoregio, un ponte pedonale — circa 300 metri di lunghezza, esposto al sole, al vento e alle vedute — collega i due altopiani. La traversata richiede una decina di minuti. Si arriva attraverso una porta nelle mura medievali, in un’unica via principale con qualche piccolo ristorante, una chiesa, alcune cantine scavate nel tufo e nient’altro.

Il momento migliore per trovarsi dentro il borgo è la mattina presto — prima che arrivino i gitanti da Roma, quando la luce entra bassa da est e il tufo si illumina di caldo. Organizziamo le partenze da Civitavecchia di conseguenza.

Cosa vedere dentro il borgo

La risposta è: non molto, nel senso convenzionale, e tutto nel senso meno convenzionale. La Chiesa di San Donato conserva alcune opere medievali e un sarcofago etrusco rinvenuto nei dintorni. La piazza centrale è piccola, con una loggia rinascimentale su un lato e la chiesa sull’altro. Le grotte scavate nel tufo sotto la via principale erano usate come stalle e depositi dalle generazioni di abitanti.

Quello che si guarda in realtà, per tutto il tempo, è il paesaggio. I calanchi sotto sono straordinari: chilometri di canali erosi, bianchi e arancioni e grigi, con le colonne di tufo rimaste che si alzano da essi come rovine geologiche. La veduta dal bordo del borgo, in una mattina limpida, si estende sulle colline umbre fino a dove Orvieto siede sul suo promontorio separato.

Il momento migliore per andare

Luglio e agosto sono i mesi più affollati: i fine settimana in alta stagione possono portare code al ponte e prezzi più alti nei pochi ristoranti. I mesi migliori sono maggio, giugno e settembre — luce perfetta, temperature ragionevoli, folla gestibile. Evitiamo le partenze nel primo pomeriggio: la luce è piatta e il calore al ponte è notevole.

Combinare Civita con Orvieto e il Lago di Bolsena

Un itinerario a giornata intera da Civitavecchia visita Civita la mattina, poi si sposta in venti minuti a Orvieto per il Duomo e un calice di Orvieto Classico, poi scende verso il Lago di Bolsena — il più grande lago vulcanico d’Europa — per pranzo sull’acqua prima del rientro al porto. Tre esperienze completamente diverse, tutte all’interno dello stesso antico paesaggio vulcanico.

Copriamo questa combinazione nel nostro tour privato Civita, Orvieto & Lago di Bolsena, che dura circa otto ore da Civitavecchia.

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